“东方小瑞士”——甘肃郎木寺镇

　　郎木寺是甘南藏族自治州碌曲县下辖的一个小镇，海拔3350米，河谷、僧房、林木构成了一派佛国景象。一条小溪从镇中流过，小溪虽然宽不足2米，却有一个很气派的名字“白龙江”，如按藏文意译作“白水河”。小溪的北岸是郎木寺，南岸属于四川若尔盖县，属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“格尔底寺”就在这里隔“江”相望。一条小溪分界又联结了两个省份，融合了藏、回两个和平共处的民族；喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着；晒大佛，做礼拜，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。 这座地处中国西部甘肃、青海、四川三省交界处的偏僻小镇，以其神秘的藏传佛教文化和秀美的自然风光，享有“东方小瑞士”的美誉。 

     不同于一望无际的开阔大草原，郎木寺有着较为丰富的丘陵地貌。低矮的草山一座接着一座延绵开来，期间分布着较为开阔的草滩。一条白龙江成了山脉和丘陵地形的分界线，河的另一边是高大的石头山，山与山之间形成了无数的峡谷，石林，成了野生动物绝佳的栖息地。

　　这个群山环抱的小镇得名于1748年开始修建的藏传佛教寺院郎木寺。20世纪40年代，郎木寺镇因一名外国传教士的传播而闻名于世。如今，藏、汉、回等民族文化交融形成的人文景观和原生态的自然风光，让旅游业成为郎木寺镇的重要支柱产业，每年吸引数十万中外游客慕名前来。　　

      郎木寺作为现在的地域名称，藏语全称是“德合仓郎木”；又因为分属甘肃省和四川省管辖的“德合仓郎木”地面上都有寺院，所以又分别叫“德合仓朗木寺”和“德合仓纳木寺”。坐落在郎木寺镇地面上的寺院叫“赛亦寺”（也译为：“色止寺”、“赛驰寺”），坐落在纳木寺镇地面上的寺院叫“格尔底寺”，两座寺院都是藏传佛教格鲁派寺院。

　　“德合仓”是藏语“老虎洞”的意思，“郎木”是藏语“仙女”的意思，那么，“老虎”是怎么与“仙女”联系在一起的呢？相传白龙江东南岸的峡谷里有一个大山洞，有猛虎，故称“德合仓”；洞中有一钟乳石，酷似婷婷玉立的仙女，故称“郎木”或“纳木”，“德合仓郎木”或“德合仓纳木”即“老虎洞中有仙女”的地方。当然，关于老虎洞中的“仙女”还有别样的说法。相传很久以前，这里有一位美若仙女的姑娘，她心地善良、无私、勇敢，为了解除猛虎下山伤人的灾难，她羽化成岩石，亭亭玉立于山洞之中，与虎为伴，为民造福。

　　传说中的西王母，是中华民族的总先妣。造人的女娲、巫山神女、巴人的祖母巫蜒等，都是西王母部的支系，西王母部落，都以母虎为图腾，又称黑虎女神。而郎木在藏语中的原意就是“虎穴仙女”。

　　如今郎木寺(虎女寺)所处的四川、甘肃交界地带，自古以来就是川、甘、青各族民众朝拜黑虎女神的圣地。藏传佛教兴起后，在那里建寺已历千年，但仍被命名为“虎穴仙女寺”——郎木寺。而且，这地跨两省的大寺内，最受民众尊崇的不是诸天众佛，而是传说中的老祖母郎(藏语虎)木(藏语女性)，其原来居住的洞穴，那是圣地中的圣地。洞外地下涌出的泉水，就是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。

民俗

　　这里的每一座山、每一泓水、每一个洞，仿佛都有自己的传说和故事，白龙江当然也不会例外。白龙江的故事主体应该是白龙，那么，白龙江真的有白龙吗？应该说有。有人见过吗？也应该说有人见过，或者说有很多人见过。在哪里见过？在天上。这天上就是湿地的上空。湿地周围是长长的高峻的山岭，湿气在空中形成长长的云雾带，雾气幻化而现龙，曰：白龙。这是科学的解释。当地寨民可不这么认为，“龙”时隐时现，来去无踪，完全符合龙的出没特性，为此也就有了诸如白龙治水、白龙降吉祥的说法了。至今，白龙江源头经幡簇拥，拜人不竭，龙达常飞。

　　白龙江发源于108个山泉，汇集在山谷中一片不大的湿地，从草丛中走来的丝丝水流便是白龙江的源头。白龙江流过镇子，宽处数米，窄处可跨越，由于地势落差较大，水流比较急。江上没有任何雕饰的小木桥，便是两省的通道。

　　这里寨民的藏族生活习俗很纯，服饰很少有现代符号，地道的藏衣、藏袍，头饰酷似康巴藏民，性格也似康巴汉子——豪爽、好客、强悍。为了体验一把地道的藏族饮食文化，我们在桑巴家住了一天一夜，共饮、共眠、共做酥油茶、共食藏粑。酥油茶和藏粑是藏民日常生活不可缺少的重要饮食。做酥油茶其实并不难，先将酥油放在碗里，用开水将其融化，然后加入藏粑面，加入少许盐和糖搅拌均匀即可，加盐加糖的多少视自己的口味而定。做藏粑和做酥油茶在程序上和使用的原料上都差不许多，只是少放些水将藏粑面与其他辅料在碗中揉成面团而已，然后攥在手中一截一截地掰着吃。藏粑面是用青稞制成的，食用时将藏粑面中揉入营养丰富的酥油，热量非常大，再与酥油茶一起饮食，既可抵御寒冷的气候，又便于旅途携带，这种简单方便的饮食习惯构成了藏族饮食文化的一大特色。种植青稞在藏区有着悠久的历史，青稞不仅耐寒而且产量高易管理，食用方便，用途甚广，是深受藏民喜爱的一种粮食作物。青稞除了食用外还可以酿制成酒，藏族是一个非常喜欢饮酒、纵情歌舞的民族，哪里有酒哪里就有他们的欢声笑语，似乎酒神赐予了这个民族热情奔放的民族性格。

商业

　　这里的商业，就一个深山小镇来说还算发达，有一条商业街，相对寨子里的巷道宽敞了许多，多是经营一些当地人日常需要的生活用品，很少有人做旅游商品生意。小小的店面，还是超市经营模式。藏民几乎没有做生意的，即便做也是依靠自己家宽敞的住房开办小型旅社，供游人住宿。开店做生意的大多是汉族人和回族人，几个回族娃娃便能张罗一个不小的杂货摊子。

佛事

　　藏族的佛事活动很多，郎木寺规模较大的佛事活动，主要有晒大佛和活佛讲法两大活动。晒大佛是每年一次的例行性佛事活动，时间大致在农历的正月十五元宵节左右。郎木寺与其他地方不同，每一年要晒两次大佛。为什么呢？是小镇有特许的规矩呢？还是小镇恣意妄为呢？这些都不是。佛家礼制森严，小镇不敢为，大镇也不敢为。原因就是小镇有两座寺院，且分属两个不同的省份。

　　晒大佛，就是晾晒寺院中供奉的大型的佛教唐卡。一般来说，唐卡是一幅宽近10米、长近20米的长方形的巨型佛教绣品。唐卡的画面结构一般是，中间部分为佛祖释迦牟尼绣像，四周绣有佛教传说故事。晒大佛的仪式非常隆重，规模非常宏大，周边信众都要前来膜拜。晒大佛之前要有一系列的法事活动和仪式，从大殿请出巨型佛祖唐卡以后，由数十名盛装的红衣喇嘛扛在肩上，前面仪仗开道，后面锣鼓齐鸣，护法僧分列两边，亦步亦趋送往晒佛台。唐卡的正面护有金黄色的绸缎，当唐卡在晒佛台上铺展开来之后，在朝阳的照射下，金光四溢，仿佛佛光照临大地，此刻掀起了晒大佛活动中的个高潮，数万信徒，情感激荡，匍匐于地，顶礼膜拜。当金黄色的绸缎徐徐拉开之际，大慈大悲的佛祖，笑对信众，笑对人间，信徒们再也抑制不住内心激情，纷纷向佛跪行，哪怕只能前行半步，仿佛也能满足一分心愿。

　　从艺术的角度考察，唐卡是展现藏族绘画艺术、刺绣艺术和佛教美学文化的集大成者。唐卡作为一种艺术形式，距今已有1300多年。唐卡大体可分为丝绢唐卡和彩绘唐卡两个大类，藏区的每个寺院都会有大量的唐卡，他是信徒们观修和礼拜的对象。目前，我国最为的一幅唐卡收藏于拉萨布达拉宫，制作于元末明初，以29026颗珍珠以及珊瑚宝石等镶嵌而成。唐卡的大量绘制是在公元1368年至1911年的明清年代。这个历史时期的唐卡绘制，早期与晚期在艺术表现形式上有所不同。早期唐卡构图严谨，特别注重人物肖像描绘和人物内心世界的刻画；晚期的唐卡着色浓艳，线条细腻，画面饱满，追求艳丽的装饰效果。

　　活佛讲法不是每年都有的，有时三年两年，有时十年八年，不定期。笔者有幸目睹过一次“德合仓活佛大法会”。

　　那是在秋天的时节，兰州的朋友告知近日将在郎木寺举办“德合仓活佛大法会”，并说这次法会与上次法会已经时隔8年之久，规模定当空前。得此激动人心的消息，我当天便飞往兰州，第二天驾驶三菱OUTLANDER EX直抵郎木寺。到郎木寺的那天，离法会的日期还有两天，郎木寺的沟沟壑壑里已经布满帐篷，几千顶或许上万顶，雾霭中白茫茫的一片连着一片。这些帐篷有当地藏民的，但多数是甘、川、青三省交界地域的藏民，他们举家迁徙，在此或驻留十天八天或驻留半月一月。

　　讲法我们听不懂，但见信徒们的激情与慷慨，他们用洁白的哈达包裹着钱，为了让包裹着钱的哈达投掷得更远一些，在哈达中再包裹些小的石块，在人山人海的人群中向着讲法台的方向投掷。后面的投掷给前面的，前面的再投掷给更前面的，好像多级接力赛，一级接一级，你投掷给我，我投掷给你，密密麻麻的人头上方，哈达飞舞，像翻滚的银浪，刹那间讲法台的前端隆起了一座座哈达堆成的银山。

　　讲法连续三天，天结束了。散场时人们涌向煨桑周围，“疯狂”地抢夺堆放在那里的芦苇草，没有抢到芦苇草的信众，紧紧尾随芦苇草的拥有者祈求索取，然后将草揣在怀里，似得珍宝。对于“看客”、“驴友”这是不得不问的事情。据说这些芦苇草经过了活佛的点化，当晚睡觉前将芦苇草放于枕头底下，夜间必然会做梦，梦中能给人们带来未来转世的信息，算是来世的约定。

　　郎木寺地处甘、川两省边界，碌曲县南90公里处的郎木寺镇。这里山水相依，景色十分秀美。相对两省的大景观、大景致，算是一个被遗忘的角落，也是背包客旅行的胜地。

　　寺前山色，形似僧帽。寺东红色沙砾岩壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居，掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。在这通往天堂的地方，你可以感受到神灵的呼唤，亲近生命中最本原、最纯真的美。

　　“郎木”为藏语“仙女”之意，因其山洞中有石岩酷似婷婷玉女，民间谓为仙女所化，故名。山下大片松林葱茏茂密。郎木寺属甘肃省管辖的地面叫“郎木寺镇”，属四川省管辖的地面叫“纳木寺镇”。其实“郎木”与“纳木”对于藏语来说都是一回事，是音译的两个不同汉字，只是为了行政区划易于区别而已。

　　魅力深邃的梵天净土

　　每个沉溺于旅行的人，都会在曾经的旅途中眷恋过一个地方，也许是一个远离人烟的小镇，也许是一片荒凉贫瘠的山区。

　　去年秋天的甘南行，虽然只是行色匆匆，但已深深地被那里的风景和人文所吸引，告诉自己冬天一定要再来郎木寺，看看这里别样的风景，看看这里热闹的正月法会和淳朴的藏民，也为了还一个在佛像前许下的愿。于是今年正月，带着些美好的期望，背着行囊，再次踏上这片净土，用心来体会这里冬日的雪域风情。

　　坐落在山坳里的郎木寺镇，寺庙屋脊上的法轮、金鹿在阳光的辉映下金碧辉煌、熠熠闪烁，僧俗民众宁静悠然，一派佛界风光。走进郎木寺古镇，不仅处处透出几分神圣和神秘，也显露出些许的休闲和随意。高原的太阳总是那么灿烂，阳光夹杂着从寺院传出的浓浓的烟味，在整个小镇弥漫；通往寺院的弯曲小路上，磕长头的草原牧民一步一拜；来自世界各地的游客背着背包，拿着相机，不停地拍摄着高原小镇独特的民族风情和自然风光。

　　寺院在群山的环抱中静静地伫立着，飘舞的经幡传递出浓浓的宗教气息，虔诚的信徒磕着等身长头来此转经。转动的经轮转去了今生的苦难，转来了来世的幸福。独特的地理环境、秀美的山川以及民风民俗组成了郎木寺的一切，汉、藏、回3个民族的居民都在白龙江畔浣衣汲水，呼吸一方清新的空气，过着平静安稳的幸福日子。

晒佛节 郎木寺的正月大法会

　　次来到这里时，就听说郎木寺最热闹的是正月，每年阴历的正月十三，这里藏区的牧民，都要在郎木寺举行隆重而盛大的传统传佛教节目——晒佛节。

　　晒佛实际上叫瞻佛，晒佛是人们的俗称，藏民们都穿上艳丽的服装和一年来的收获到这里朝圣，并进行一些小规模的物资交流。节日里除了晒佛像这一活动以外，还要进行如辩经、跳大神、酥油灯展、亮宝等其他一些佛事活动。而活动中最重要的就是这规模宏大的晒佛活动，这也是我再次来到这里的原因。这天拂晓，寺院里的僧人会早早将晒佛台和做法事的广场清扫干净，远近的藏民迎着风雪络绎不绝地赶来。

　　正月十三，终于要晒佛了！我早早地起了床，今天是好日子，无论是对佛祖、僧人、藏民，还是游客，每个人都显得忙碌而兴奋。先在寺院周围逛逛，然后就爬上附近的山坡，找好自己的观看和拍摄地，静静地等待这一神圣时刻的到来。

　　山下开始有躁动声，晒佛开始了。为了能更近距离地观看和感受，我又跑下山坡，追随着晒佛的队伍。佛像所到之处，藏民无不跪拜磕头，不少人都跟着佛像走，队伍越来越壮大，渐渐就形成了一条人龙。跟随着抬佛的喇嘛，才知道，原来佛像就是一幅巨大而精美的唐卡，是每个寺庙的镇寺之宝。唐卡有多种形式，但都会用到很多天然的颜料像绿松石、珊瑚、金子等等。这些可以画在纸上、布上、丝绸、羊毛织物上。颜色常年如新，不褪色。唐卡展开，佛像前的藏民男女纷纷跪地磕头。

　　天空中飘舞的雪花越来越大，老天似乎要用雪花来证明上苍的纯净，就这样游走在藏民中间，我仿佛跨越了时空的界限。我站在经堂前的一个斜坡下，仰视他们的脸，黝黑的皮肤依稀可见高原红，蓝天为幕，经幡为衬，美得不可方物。看到屋檐下两个可爱的藏族女孩，厚厚的藏袍中是学校的校服，就算是接受现代的教育，也不会丢掉民族的传统；一个留着鼻涕的小男孩紧紧地抱着妈妈的腰，看着远方的大佛一脸敬畏，不知道他是不是真的明白晒佛的意义，也许他比我们更能感受到晒佛的庄严；再看那些身着华丽服装的藏民的脸上，分明洋溢着幸福和满足。也许晒佛不仅仅是一种朝拜的礼仪，而且是藏族人最重大的节日，也是我们的节日。